Onderhoudsbeurten Up!/Citigo/Mii

[Dave_M]

In het instructieboekje van mijn Up staat beschreven hoe je zelf het serviceinterval kunt resetten. Bladzijde 21 rechtsbovenaan.

- contact uitschakelen
- toets 0.0/Set indrukken en ingedrukt houden
- contact weer inschakelen
- toets 0.0/Set loslaten en binnen 10 seconden opnieuw kort indrukken.

Mijn Up is van mei 2013. Of de procedure voor alle tot nu toe uitgebrachte Up's (en wellicht ook voor Mii's en Citigo's) geldt weet ik niet. Bovenstaande procedure tot nu toe 5 keer gebruikt. Werkt puik.

Hmm goeie tip! Ik dacht altijd dat dit in de boordcomputer via de OBD poort aan een pc gehangen moest worden om dit te resetten, kennelijk niet. Je tip komt goed uit aangezien ik over 1-2 weken mijn up op kriksteunen gaat zetten, Bedankt!

[Dave_M]

Gisteren mijn VW up een grotebeurt gegeven en de "insp" bericht op me dashboard succesvol kunnen verwijderen zoals omschreven op p21 van het instructieboekje. Alleen vond ik het wel vreemd dat het lijkt alsof ik geen interieur filter heb onder m'n dashboard kasje. Hebben Upjes standaard alleen bij een airco versie een interieur filter of hebben niet-airco versies een interieur filter op een andere plek dan onder het dashboard kasje?

[hutch]

Je kan er eigenlijk niks van op aan.. Ik werk eigenlijk elke dag wel aan een Cuore/Sirion met zo'n motor, de ene rijd weinig km's en heeft geen sludge, de ander gebruikt hem dagelijks en de oliedop zit vol met mayo..

Heeft met je rijstijl te maken.

[Ypuh]

Mijn auto moet deze week voor de grote beurt (60.000km) en wil er ook gelijk winterbanden onder laten zetten. Iemand nog tips waar ik op moet letten? Officieel moeten o.a. de remvloeistof en bougies ook vervangen worden meende ik.

Ik ben van plan om de beurt bij Profile te laten doen. VAGTechniek was een optie (vorige keer ook goed geholpen), maar is een stukje rijden en ik kan eigenlijk geen dag vrij nemen/heb geen zin om 4 uur te zitten wachten. Wat zijn jullie ervaringen met een beurt bij Profile/Kwikfit ten opzichte van de merkdealer?

[dennuus1]

Als je niet naar een merkdealer wilt, ga dan gewoon naar een goede universele garage (vakgarage, Bosch car service etc)

Kwik fit etc staan erom bekend geen vast klantenbestand te willen opbouwen....: 1 keer goed de portemonnee van de klant leegtrekken is voldoende.

[Fnale]

Idd naast de merk dealers zijn er zat die ook prima service verlenen en je ook terug willen zien.

Mocht je zelf handig zijn en je iemand met een brug/gereedschap in je vriendenkring hebben zijn de meeste dingen ook vrij makkelijk zelf te doen kwa filters en vloeistoffen.

[keesh]

Hallo heren/dames,

Tijdje geleden dat ik me hier gemeld heb. Mijn Mii is inmiddels de 90.000 en heeft sinds vrijdag een nieuwe APK. Nu zei de garage dat de blokken aan de binnenzijde niet heel veel voering meer hadden, dus komend voorjaar ben ik aan de beurt. Hij adviseerde om dat meteen de schijven te vervangen. Nu overweeg ik om dit zelf te doen; Aan de auto heb ik zelf het onderhoud de afgelopen tijd gedaan (filters, olie etc.). Ik doe aan mijn motorfiets alles zelf (ook kleppen stellen), enkel het verschil is natuurlijk dat ik niet afhankelijk ben van de motor. Ik heb deze even gekeken: https://www.youtube.com/watch?v=gXJOCzUvlP0

Ik ben me dus aan het inlezen om de schijven te vervangen. Had er nog een paar vragen over. Ik weet dat de remklauwen zwevend zijn. Welk soort vet doen jullie aan de glijpennen? Kopervet? Of siliconenvet? En verder alles met remmenreiniger schoonmaken? Ik neem aan ook de zuiger voordat ik deze weer terugduw in de cilinder? En na het terugduwen van de zuiger even het niveau in het vloeistofreservoir in de gaten houden? En smeren jullie nog wat op de achterzijde van de remblokken, bijv. kopervet tegen het piepen?

En zijn er buiten de schijven en blokken nog onderdelen welke je beter kunt vervangen? De torx borgschroef bijvoorbeeld?

Ik zag dat de beste man op de video koperspray aan de naaf doet, nadat ie hem met de staalborstel schoongemaakt heeft... mijn garage zei dat ze de naven met een luchttol schoonmaken.... die heb ik (nog) niet .

Is er iemand die hier een werkplaatshandboek van heeft? Dat zou welkom zijn.. met alle aanhaalkoppels erbij. Wellicht zijn er hier professionele monteurs welke e.e.a. kunnen bevestigen c.q. ontkennen?

Gr. Kees

[dennuus1]

Glijpennen beetje invetten met Ate vet (zuurvrij vet)

Raakvlakken van de remblokken/remzadel goed schoonmaken (staalborstel)

Zuiger hoef je niet schoon te maken, rustig terug drukken, let erop dat er geen remvloeistof uit je reservoir spuit tijdens het terugdrukken, dat geeft zo'n zooi.

Alleen een beetje vet aan de nokjes van de blokken en de raakvlakken van het remzadel smeren.

Verder zo'n min mogelijk vet gebruiken. Je hebt monteurs die alles altijd onder smeren, dat moet je juist niet doen. Vet trekt vuil aan, vuil blijft er aan plakken, waardoor je een grote bende krijgt.

Nieuwe blokken even schuin af schuren, voorkomt piepen.

Naaf goed schoon maken met een staalborstel. Ook hier geen vet gebruiken! Vet houd warmte langer vast dan metaal, waardoor je temp. verschillen kan krijgen, waardoor in het ergste geval minimale kromming kan optreden.

Drupje vet aan het torx boutje van de schijf, zodat hij de volgende keer ook weer los wilt. (Bij een nieuwe set schijven zitten meestal ook nieuwe boutjes)

Torx boutje en glijpennen handvast draaien. Klauw glijd over de pennen heen, dus de pennen hoeven niet muur vast.

Glijpennen zijn inbus, zorg dat je het juiste gereedschap hebt.

Verder hoef je niks los te halen, dus je hebt geen aanhaalkoppels nodig. (Wielen 120 nm)

Als je alles weer in elkaar hebt, trap 5 x hard op je rempedaal tot je remdruk voelt, voor je gaat rijden.

Groetjes een professionele monteur

[keesh]

Glijpennen beetje invetten met Ate vet (zuurvrij vet)

Raakvlakken van de remblokken/remzadel goed schoonmaken (staalborstel)

Zuiger hoef je niet schoon te maken, rustig terug drukken, let erop dat er geen remvloeistof uit je reservoir spuit tijdens het terugdrukken, dat geeft zo'n zooi.

Alleen een beetje vet aan de nokjes van de blokken en de raakvlakken van het remzadel smeren.

Verder zo'n min mogelijk vet gebruiken. Je hebt monteurs die alles altijd onder smeren, dat moet je juist niet doen. Vet trekt vuil aan, vuil blijft er aan plakken, waardoor je een grote bende krijgt.

Nieuwe blokken even schuin af schuren, voorkomt piepen.

Naaf goed schoon maken met een staalborstel. Ook hier geen vet gebruiken! Vet houd warmte langer vast dan metaal, waardoor je temp. verschillen kan krijgen, waardoor in het ergste geval minimale kromming kan optreden.

Drupje vet aan het torx boutje van de schijf, zodat hij de volgende keer ook weer los wilt. (Bij een nieuwe set schijven zitten meestal ook nieuwe boutjes)

Torx boutje en glijpennen handvast draaien. Klauw glijd over de pennen heen, dus de pennen hoeven niet muur vast.

Glijpennen zijn inbus, zorg dat je het juiste gereedschap hebt.

Verder hoef je niks los te halen, dus je hebt geen aanhaalkoppels nodig. (Wielen 120 nm)

Als je alles weer in elkaar hebt, trap 5 x hard op je rempedaal tot je remdruk voelt, voor je gaat rijden.

Groetjes een professionele monteur

Hoi Dennuus1,

Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Zoals gezegd sleutel ik al lange tijd aan mijn motoren, maar aan de auto nog niet zo lang. Kom graag goed beslagen ten ijs omdat het mijn dagelijkse vervoer is. Nog wel een paar vraagjes/opmerkingen:

Bedoel je met 'remzadel' de houder waarin de blokken zitten, en waar de klauw op gemonteerd zit? Welk vet gebruik je hier? Kopervet of ook ATE?

En de remblokken afschuren, neem ik aan een klein facetje eraan (scherpe randje weg)?

En bij het terugdrukken zal het deksel van het reservoir moeten i.v.m. de lucht die eruit moet (niveau stijgt)? Heb alleen geen zuiger terugsteller, maar wel wat lijmtangen en stukjes hout o.i.d. Daar zal het toch ook wel mee lukken denk ik.

Nog ervaring ermee dat die torx schroef problemen geeft? Afknappen of zoiets? Had de garage iets van, maar misschien speelt dit meer bij de oudere auto's.

Toch nog iets van een manual gevonden op het net: https://workshop-manuals.com/volkswage ... /linings/ . Jou vast bekend .

Het terugpompen van de zuiger is een bekend fenomeen (op druk brengen), de motoren hebben het ook. Maar thanks!

Gr. Kees

[dennuus1]

Remzadel is inderdaad de houder waar de nokjes van de blokken invallen.

Hier kun je kopervet voor gebruiken, als je het helemaal perfect wilt doen gebruik je keramisch vet (bevat geen metaaldeeltjes)

Ate vet is alleen voor delen wat in aanraking komt met rubber, aangezien niet alle rubbersoorten tegen zuren kunnen.

Remblokken inderdaad even het scherpe randje afschuren, een paar keer met een schuurpapiertje erlangs is voldoende.

Deksel van het reservoir kan er in principe op blijven, deze is niet lucht dicht namelijk. Dus het teveel aan vloeistof kan er uit. Beter is gewoon even deksel eraf en checken of je het niet over de rand heen drukt, ivm de smeerzooi wat je dan krijgt.

Terugdrukken kan met een grote schroevendraaier terwijl de klauw er nog op zit (hiermee wrik je ruimte tussen blok en zuiger) of met een grote waterpomptang, lijmtang oid als je de klauw los hebt. Remslang uiteraard niet los halen.

Let erop dat er verschil zit tussen het binnenste en buitenste remblok bij montage; goed kijken hoe je het los haalt.

Torx boutje wil wel eens afbreken, vaak bij oudere auto's.

Steek een lange schroevendraaier in de remschijf, waardoor hij tegen het remzadel blokkeert. Dopje in de torxbout, paar tikken erop met de hamer zodat hij schrikt en dan los draaien, gaat 9 vd 10 keer gewoon goed

Mocht hij afbreken, en je krijgt het restant niet uit de naaf, geen man overboord. De schijf klemt gewoon tussen naaf en wiel, het boutje is puur voor een gemakkelijke montage, rijden zonder kan prima.

[keesh]

Nogmaals bedankt voor je antwoord! Rest mij alleen nog te vragen welk merk remdelen je zou adviseren. Neig zelf naar TRW, zowel de schijven als de blokken. Las dat VW origineel ATE remsdelen gebruikt?

[dennuus1]

Maakt in principe niet zoveel uit, heel veel merken komen van dezelfde band afrollen, er word alleen een ander logo op gedrukt.

Bosch, TRW, Ate, Textar, noem het maar op..

[keesh]

Zit er eigenlijk nog een controlesysteem op de Up/Mii/Citigo voor wat betreft de dikte van de remvoering? Ik zie bij de diverse webwinkels hier e.e.a. van voorbij komen. Denk zelf niet dat deze autotjes zo luxe zijn..

[dennuus1]

Nope..

Alleen akoestisch signaal, net zoals vroeger.

Er zijn merken die de blokken standaard met een kabel/stekker leveren voor types die dit wel hebben (dit type remblokken zit op heel veel auto's, Polo, Ibiza, Fabia etc)
Maar dat kabeltje kun je er dan gewoon af knippen.

[keesh]

Dat akoestische signaal is toch gewoon het aanlopen van een (metalen) onderdeel/plaatje op de schijf?

[dennuus1]

Jep

[keesh]

Hallo Dennis (?),

De garage waar ik de APK heb laten doen zei dat de binnenste remblokken vaker harder slijten dan de buitenste. In mijn optiek niet helemaal logisch, want de binnenste blokken kunnen natuurlijk geen kracht overbrengen zonder dat de buitenste ook aanliggen. Anyway, hij gaf aan dat er waarschijnlijk 2 à 3 [mm] voering nog op de binnenste zou zitten, en dat deze dus met ca. 5.000 [km] vervangen moesten worden (konden het niet helemaal goed zien). En de schijven zouden ook vervangen moeten worden (krijgen al een rand), want de schijven van de hedendaagse auto's zouden minder van kwaliteit zijn dan vroeger (de kostprijs ook lager).

Echter, nu heb ik bij het wisselen van de zomerwielen even gekeken wat de dikte van de rem voering is; ik schat op ca. 5 [mm].

Wat denk jij, zijn ze al snel aan vervanging toe? Ik bedoel, 5 [mm] is toch nog best wel veel. Weet zo niet wat er op nieuwe blokken zit, denk eerder een mm op 8 à 10. Bij motoren mag je ze tot ca. 1 [mm] opremmen, waarmee ik niet wil zeggen dat ik dat met de Mii ook wil doen.

Gr. Kees

[Autheo]

De garage waar ik de APK heb laten doen zei dat de binnenste remblokken vaker harder slijten dan de buitenste. In mijn optiek niet helemaal logisch, want de binnenste blokken kunnen natuurlijk geen kracht overbrengen zonder dat de buitenste ook aanliggen.

Gr. Kees

Hier wat informatie over remschijven en blokken, waaruit blijkt hoe het komt dat binnenste remblokken harder kunnen slijten dan buitenste:
https://www.mvwautotechniek.nl/onder ... men.htm :

[keesh]

Bedankt voor de uitleg, de techniek erachter is mij al bekend. De 'verhoogde' slijtage op de binnenste blokken zou dan weg komen uit het feit dat de binnenste blokken langer op de schijven aan zouden liggen voordat je remt. Immers, je kunt pas echt vertragen als ook de buitenste aanliggen. Dan is de zaak kracht gesloten. Maar goed, goed om inderdaad het binnenste remblok als indicator voor slijtage aan te houden.
Zo op het oog waren beide remblokken (zowel binnenste als buitenste) nog ongeveer 5 [mm]. Wellicht dat er toch ca. 1 mm verschil in zou zitten als je ze op zou meten met de schuifmaat, maar ik vond het nog niet schrikbarend. Daarom vroeg ik me af wat bijv. Dennis zou aanbevelen, aangezien de garage 'gokte' dat de dikte van de voering ca. 2 à 3 mm zou zijn.

[dennuus1]

Wat ik zo op jouw 2e foto kan zien zou ik ze lekker laten zitten. Als ze op +/- 3 mm zitten zou ik ze vervangen (samen met de schijven tegen die tijd)

Zo op de foto te zien zit er nog zeker wel een halve cm op, gaat sws nog wel een jaar goed, misschien nog wel langer..

Heb je de remmen aan beide kanten bekeken? Links en rechts kan wel eens verschil in zitten.